666

666

Огород на торфяной почве что делать? Как хранить морковь зимой, а как капусту? Зимние заботы садовода. Мой китайский лимонник

Огород на торфяной почве что делать?

Торфяная почва урожай может быть плохимДля строительства дач и занятия овощеводством и садоводством с советских лет людям зачастую выделялись низкоплодородные участки, не пригодные для сельскохозяйственного использования. Среди них значительную долю занимали торфяные почвы и выработанные торфяники, на которых ранее торфопредприятия и другие организации добывали торф для различных целей (топливо, удобрения). Эти участки отличаются кислой реакцией среды, а, следовательно, и низким содержанием элементов питания растений, особенно фосфора, калия и микроэлементов, а также усвояемого азота. К тому же они нередко переувлажняются. Вот почему выращивать здесь овощи не очень просто.
Чтобы добиться хороших урожаев, нужно постоянно улучшать свойства почвогрунта. Тем более, что он характеризуется малой теплопроводностью, с этим связаны частые поздние весенние и ранние осенние заморозки на этих участках. Для устранения отмеченных недостатков на осушенные участки нужно вносить по 4—5 ведер песка и 1—2 ведра суглинка на м, равномерно разбрасывать их по поверхности и заделывать на штык лопаты. В результате заметно улучшаются водно-физические свойства почвы и уменьшается вероятность повреждения растений заморозками.
Идеальный вариант — покрыть поверхность участка слоем минерального грунта в 20 см. Однако подобная технология дорогостоящая, поскольку на 100 кв. м придется внести не менее 30 т песка, супеси или суглинка. Но это позволит на таких участках возделывать практически любые сельскохозяйственные культуры, не опасаясь, что их повредят заморозки. Исключается при этом и ветровая эрозия, то есть снос торфа ветром, что нередко имеет место при возделывании, прежде всего, пропашных культур. В итоге продлевается жизнь торфяных почв. Кстати, эта технология получила широкое распространение в зарубежных странах, особенно в Германии, где созданы специальные плуги для запашки мелкозалежных торфяников и извлечения на поверхность минерального грунта с последующим его окультуриванием. У нас таким методом пользовались в 80-е годы только некоторые коллективные хозяйства. Из-за высокой энергоемкости он не получил распространения.
Нужно иметь в виду, что возделываемые на торфяниках овощные культуры слабее реагируют на известкование. Последнее объясняется низким содержанием в этих почвах обменного алюминия. Если окажется, что рН на вашем участке равен 5,3—5,5, то вообще нет необходимости в применении известковых удобрений. Когда величина этого показателя 4,6—5,0, достаточно примерно 300 г древесной золы на 1 кв. м. На более кислых почвах, имеющих меньшее значение рН, доза ее достигает 0,5 кг. При этом пахотный слой обогащается не только кальцием, но и калием, а также другими элементами. При нейтрализации избыточной кислотности доломитовой мукой в почву поступают лишь карбонаты кальция и магния.
Имеют значение и способы заделки извести в почву. При внесении ее перед вспашкой, что далеко не лучший вариант, не устраняется кислотность самого верхнего слоя почвы (0—10 см) и ухудшаются условия роста овощных культур, особенно на ранних стадиях их развития. Целесообразно полдозы извести внести перед перекопкой участка, а оставшуюся часть разбросать по поверхности после перекопки и заделать граблями.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Мой китайский лимонник

Мой китайский лимонникВ последние годы на приусадебных и дачных участках появляется все больше новых интересных растений. Одно из них — лимонник китайский. Но, не зная всех «прихотей» этого растения, нельзя добиться успехов в его выращивании. А оно заслуживает того, чтобы с ним повозиться. Ведь в этом растении полезно все: и листья, и стебли, и ягоды, и корни. Прежде всего, следует знать, что лимонник не любит кислые заболоченные почвы. Они просто не пригодны для его выращивания. Не любит также тень и яркий свет, а требует полутени. Не растет лимонник и на тяжелых глинистых почвах. И если почва у вас в саду именно такая, а иметь это растение очень хочется, то в посадочную яму для дренажа необходимо добавить камни, гальку, гравий.
Поскольку лимонник не растет при сильной загущенности, его следует сажать на расстоянии не менее 1—1,2 метра друг от друга. В течение лета почву вокруг лиан нужно рыхлить и мульчировать торфяной крошкой, а в жаркую погоду утром и вечером опрыскивать водой. Корневая система лимонника находится близко от поверхности, следовательно, приствольные круги перекапывать нельзя. Поначалу лимонник растет очень медленно. Лишь на третий год появляются вьющиеся побеги — лианы. Плодоношение наступает лишь на 5—6-й год при условии, что лианы были заранее подвязаны к опоре. Для лучшего завязывания плодов используют искусственное опыление.
Как только вы приобрели черенки лимонника, их надо прежде всего поставить в воду. И лишь затем сажать в ящик или парник, на дно которого нужно насыпать плодородную садовую землю, а сверху слой песка в 3—4 см. Черенки высаживайте наклонно во влажный песок. Затем следует полить и закрыть сверху стеклом или щитом из штакетника и двойным слоем марли. Для укоренения лимонника необходимо строго соблюдать температуру в 25°С и постоянное увлажнение. Укрытие полиэтиленовой пленкой допустимо только на ночь в случае похолодания или днем в ненастную погоду. На зиму черенки на улице оставлять нельзя, хранить их надо в подвале. Укореняются летние черенки довольно трудно, через 25—30 дней. Поэтому 20%-й результат — нормальное явление.
Лимонник можно вырастить из семян. Для этого берут свежесобранные ягоды, отделяют мякоть и помещают на четверо суток в блюдце с водой. Затем семена влажными заворачивают в капроновую тряпочку и помещают в деревянный ящик с чистым прокаленным песком. В течение одного месяца ящик с семенами держат в комнате при температуре 18—20°С. Каждую неделю их проветривают по 5 минут. Для этого разворачивают ткань, проливают семена под струей воды из фана, снова заворачивают и опять закапывают в ящик. Спустя месяц ящики с семенами закапывают глубоко (на 1—1,5 м) в землю. Продержав их в земле месяц, откапывают и вносят в помещение с температурой 5—8°С. Когда семена начнут растрескиваться, их высевают в ящики со смесью земли, песка и перегноя (в равных частях) на глубину 0,5 см. Затем прикрывают газетной бумагой и землю увлажняют. Через 2—3 недели должны появиться всходы. По внешнему виду семядольные листья лимонника похожи на огуречные. С их появлением бумагу снимают, а растения оставляют на подоконнике, притеняя от прямого солнечного света.
В середине июня рассаду в фазе 3—4-х настоящих листочков высаживают на грядку. На постоянное место в саду их пересаживают лишь на третьем году жизни, лучше весной.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Чем помогут садоводу ЭМ-препараты типа "Сияние 1", "Байкал-ЭМ" и другие

Байкал ЭМ1 - эффект биотехникиПочва на моем участке раньше давала слабые урожаи. Но по мере изучения агротехники природного земледелия я приобрел уверенность в том, что ее можно сделать плодородной. Каким образом? Об этом я и хочу рассказать.
Еще прошлой осенью грядки, предназначенные для посадки свеклы, взрыхлил и полил раствором эффективных микроорганизмов. Использовал такие ЭМ-препараты, как «Сияние 1» («Кюссей ЭМ1»), «Сияние 2» («Бак-Сиб»), «Байкал-ЭМ1». Ранней весной также удобрил почву ЭМ-препаратом для скорейшего пробуждения полезных почвенных микроорганизмов. Грядки не копал, а лишь взрыхлил верхний слой (5—7 см) с помощью плоскореза Фокина.
Перед посевом семена свеклы обработал ЭМ-препаратом. Этот прием помог активизировать всхожесть семян, вызывал бурное пробуждение к жизни зародышей. К тому же при такой обработке не было необходимости дополнительно обеззараживать семена раствором марганцовки, так как сам препарат выполнил эту функцию.
После высева семян в грунт появились всходы свеклы и сорняков. Последние уничтожил плоскорезом, потом взрыхлил и замульчировал почву скошенной травой. Один раз в неделю поливал грядки ЭМ-препаратом и укладывал новый слой мульчи (3—5 см). Мульча защищала землю, создавала благоприятные условия для червей и микроорганизмов, а со временем превратилась в гумус.
Выкапывать сорняки мне не пришлось совсем, и хотя лето выдалось жарким, грядки часто не поливал, так как мульча сохраняла влагу.
Я понял, что к любому живому существу, в том числе и к почве, надо относиться бережно. Что для этого нужно? Во-первых, прекратить перелопачивать землю два раза в год, заменив этот прием рыхлением поверхностного слоя на глубину около 5 см. Этим самым я сохраняю структуру почвы и помогаю ей дышать в поверхностном слое. Во-вторых, следует помочь почве восстановиться, то есть вернуть ей те живые организмы, которые погибли.
Здесь мне неоценимую помощь оказала ЭМ-биотехнология. Внесенные в почву полезные микроорганизмы утилизируют органику, перерабатывают ее в легкоусвояемую для растений форму, борются с вредными микроорганизмами, подавляют их рост и фиксируют минеральные элементы.
На живой, богатой гумусом почве растения быстро развиваются и дают хороший урожай. Изобилие питания и лучшие условия делают растения здоровыми. Они в значительно меньшей степени подвергаются действию болезней и насекомых-вредителей, чем на истощенных почвах. Благодаря этому значительно повышается урожайность, улучшается вкус плодов, а также продлевается период их сохранности.
Каков же итог применения ЭМ-биотехнологии? Урожайность свеклы на моих трех грядках возросла в 1,3—3 раза. И все это без ядохимикатов и минеральных удобрений! Если подсчитать стоимость ЭМ-препаратов в соотношении с полученной прибылью, то она составила лишь 6 процентов дополнительного дохода от продажи прироста свеклы.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Зимние заботы садовода

Садовод зимой не спит, он готовиться к веснеВ зимние месяцы самое время заняться ремонтом теплиц, парников, рабочего инвентаря. Составление плана посева и посадок на следующий год поможет вам не повторять ошибки прошлых лет. Прежде чем приобретать семена, проведите ревизию имеющихся запасов.
Помните, что семена тоже имеют срок годности. Если вы сомневаетесь в их жизнеспособности, проверьте на всхожесть. Возьмите небольшое количество семян, заверните их во влажную тряпочку и поместите в баночку, закрытую крышкой. Поставьте ее в темное и теплое (25—30°С) место. Жизнеспособные семена обязательно прорастут. Подсчитайте процент всхожести в расчете на 100 шт. Если цифра окажется достаточно высокой, смело можете использовать свои запасы. Прежде чем приобретать свежие семена, ознакомьтесь с характеристикой и предназначением сортов, они должны быть районированы в наших условиях.
Зимой есть время подумать и о приобретении средств защиты растений. Сегодня их продают достаточно много. Об инсектицидах и фунгицидах (препараты против вредителей и болезней) владельцы дачных и приусадебных участков уже более или менее знают, а вот с гербицидами (препараты по борьбе с сорной растительностью) знакомы меньше. Хотелось бы пояснить, что бывают гербициды сплошного действия, которые поражают все виды растений, и избирательного — уничтожающие только определенные виды сорной растительности. Гербициды, попав на листья, нарушают обмен веществ или образуют ядовитые соединения, которые убивают растения. В зависимости от способа перемещения в растении гербициды подразделяются на контактные и системные. Контактные при попадании на растение вызывают отравление и отмирание участков ткани, а системные передвигаются по сосудистой системе и полностью отравляют растения. Химическими средствами защиты растений обрабатывают либо листья (листовые), либо почву (почвенные). Большинство гербицидов средне и малоядовиты для человека и теплокровных животных, сохраняются в почве несколько недель и только некоторые, внесенные в больших дозах, — несколько лет. При выборе нужного препарата необходимо учесть засоренность участка и видовой состав сорняков, а также устойчивость к нему культурных растений, в посевах которых планируется применение гербицидов.
 В зимние месяцы нужно запастись необходимыми минеральными удобрениями. За счет них можно получить прибавку урожая более чем 30%. В среднем на 1 сотку необходимо около 3 кг азотных, фосфорных и калийных туков. При желании можно определить уровень плодородия почвы на вашем участке. Ведь сейчас в каждом районе есть лаборатории, где делают такие анализы.
В начале января можно приступать к выгонке зеленных культур на подоконнике, а в конце месяца — к выращиванию рассады.
Раньше заниматься этим не следует. Лучше заранее подготовьте все необходимое: ящики, горшочки, субстрат, семена, ускорители роста, удобрения, средства химической защиты растений, чтобы потом без спешки и суматохи приступить к плановому посеву семян. Работа, сделанная в зимние месяцы, позволит вам рационально использовать столь драгоценное весеннее время. И если как говорит народная мудрость декабрь спросит, что осень припасла, то апрель с маем потребуют отчитаться, что вы сделали зимой для будущего урожая.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Как хранить морковь зимой, а как капусту?


Как хранить морковь и капусту в погребе зимойДекабрь спросит, что осень припасла. Так гласит народная мудрость. Однако и зимой не следует сидеть, сложа руки. В подвалах и хранилищах нужно регулярно проверять, хорошо ли хранятся  картофель и овощи, в том числе заготовленные впрок путем соления и маринования.
Особое внимание стоит обратить на МОРКОВЬ, так как в период хранения она поражается многими болезнями. Самый большой вред причиняет белая гниль. Корнеплоды поражаются грибом еще в поле, но на растущей моркови он развивается слабо. Болезнь начинает прогрессировать после уборки. Корнеплоды размягчаются, не меняя окраску, и буквально на глазах покрываются густым белым налетом грибницы. Даже при 0°С происходит ее развитие. Однако оптимальной является температура 15—20°С и высокая влажность. Основной источник инфекции — почва, где возбудитель болезни сохраняется долгие годы.
Опасность заражения белой гнилью сильно возрастает при многолетнем возделывании моркови на одном и том же месте.
Для борьбы с ней применяют осеннюю перекопку почвы на глубину более 15 см. Это является эффективным агротехническим приемом, так как на определенной стадии возбудителю болезни (грибу) необходим кислород. При поздневесенних сроках посева семян и, что особенно важно, при соблюдении севооборота (чередование культур) также снижается поражение моркови этой болезнью. На прежний участок она не должна возвращаться ранее, чем через 3—4 года. Из числа предшественников нужно исключить растения, которые поражаются белой и серой гнилями (томат, огурец, капуста). Сортов, устойчивых к этой болезни, нет.
КАПУСТА в период хранения сильно поражается серой гнилью. Заражение тоже происходит еще в поле, чаще в конце лета. Дожди, обильные росы, различного рода повреждения и подмораживание способствуют развитию болезни. Она начинает проявляться на нижних листьях, чаще в месте прикрепления листа к кочерыге. В период хранения при повышенных температуре и влажности на поверхности пораженных кочанов появляется серый пушистый налет, листья ослизняются. С больных кочанов болезнь без особого труда переходит на здоровые.
Возбудитель зимует в почве (на растительных остатках) и в хранилищах (на кочанах). Начинать бороться с серой гнилью следует еще до сбора урожая и закладки его на хранение.
К числу наиболее эффективных мероприятий относится высокая агротехника и более поздние сроки сева и посадки рассады на постоянное место. Не менее важно уничтожать растительные остатки, очищать и дезинфицировать хранилища, а также соблюдать оптимальный режим хранения: от 0 до -1°С. При обнаружении первых признаков заболевания пораженные листья следует немедленно удалить. Не стоит использовать зараженные растительные остатки в компостных ямах и кучах.
Во время хранения СВЕКЛЫ следует перебирать корнеплоды и удалять больные экземпляры. Важно также своевременно обрывать ростки. Возобновлению роста свеклы в зимний период способствуют сравнительно высокие температура и влажность, а также наличие света. Как только все эти факторы будут устранены, рост прекратится.