666

666

Национальный парк Бако на острове Борнео в Малайзии - впечатления и отзывы туристов с фотографиями

Остров Борнео богат своей флорой и фауной. Некоторые из них даже занесены в Красную книгу. Одним из эндемиков острова являются обезьяны-носачи. К нашему большому счастью их можно увидеть недалеко от Кучинга в национальном парке Бако. Отделенный горами и лесами от ближайших населенных пунктов, Бако принимает гостей только со стороны моря, поэтому после 40-минутной поездке на автобусе нужно еще почти полчаса плыть на лодке! Наверное, именно из-за такой отдаленности от цивилизации, национальный парк до сих пор содержит в естественной среде обитания множество различных видов животных. Зашнуровываем ботинки, брызгаемся репеллентами, запасаемся водой и вперед на прогулку по настоящим джунглям тропического штата Саравак!
Содержание:
Маршрут Lintang
Маршрут Telok Paku
Обезьяны
Стоимость и время работы
Жилье
Как добраться до национального парка Бако
Карта маршрутов национального парка Бако
Встали мы в 7:00 утра по указанию хозяйки нашего гестхауса Фрэнки. Она специально ради нас встала пораньше и даже приготовила нам блинчики с клубничным сиропом. За десять минут до отправления автобуса Фрэнки указала нам направление, и мы собрав свой походный рюкзак, с водой и фруктами, отправились на остановку, сопровождаемые утренней прохладой. Когда мы вышли на улицу и немного отошли от нашего гостевого дома мы поняли, что оба прослушали куда нужно идти. Дошли до ближайшей остановки, чтобы спросить у местных, но они еще больше ввели нас в заблуждение. В итоге мы дошли до другой остановки на набережной и решили подождать там. Время автобуса и вовсе прошло, спустя десять минут подъехал старенький микро автобус, водитель которого спросил нужно ли кому в Бако. Мы немного с ним поторговались и договорились на 10 ринггит (3,3$) за двоих. Довольные сели в теплый салон автобуса. Уже приготовились к поездке, как вдруг еще одна пара туристов с остановки решили поехать с нами. На всем пути по городу водитель сбавлял скорость возле остановок пытаясь отыскать еще пассажиров, но так ни разу и не остановился. Доехали мы очень быстро – минут за 30. Заплатили по 20 ринггит (6,7$) с человека за вход в национальный парк и договорились с единственным присутствующим лодочником.



Дома по пути в национальный парк Бако

По пути проплывали по реке мимо старых наполовину развалившихся деревянных домов. Капитан нашего небольшого судна заметив пролетавшего мимо орла резким движением развернул лодку в обратную сторону, чтобы мы смогли полюбоваться этой прекрасной птицей. Подплывая к национальному парку, он также показал нам красивые горы из-за которых выглядывало яркое оранжевое солнце. Заглушив мотор на несколько минут, он дал нам насладиться этой красотой.

Национальный парк Бако

Медленно обогнув эту потрясающую скалу лодочник попросил нас снять обувь, потому, что сейчас отлив, и он высадит нас прямо на пляж. Пришлось немного намочить ноги и пройти еще порядка 500 метров до главного офиса национального парка.



Пока мы отмывали свои ноги от песка и обували кроссовки, кто-то из нашей небольшой компании заметил движение на ветвях дерева, и мы вооружившись фотоаппаратами решили подобраться поближе. Мы только прибыли в Бако и еще даже не успели зарегистрироваться смогли увидеть одну из главных изюминок острова Борнео обезьяну-носача. Выбирая листья повкуснее он перебирался с одной ветки на другую искусно прячась за листьями деревьев, но все-таки пару кадров сделать удалось.

Обезьяна-носач в Национальном парке Бако

Мы бегали вокруг него около 15 минут и решив, что еще сможем встретить особей этого вида в других частях парка решили зарегистрироваться, взять карту и двинуться в путь. В парке 18 маршрутов разной длинны и сложности, но времени у нас было не так много, поэтому мы решили начать с основного кругового маршрута Lintang. Маршрут длинной 5,25 км занимает 3 с половиной часа пешей прогулки, по которому мы возвращаемся к исходной точке. Наши новые знакомые из Австралии тоже выбрали этот маршрут и ушли на пару минут раньше нас. Маршрут начинается с деревянного настила, идя по которому не понимаешь почему путь должен отнять больше трех часов времени.



Но вскоре деревянная тропинка заканчивается и приходится карабкаться вверх по корням деревьев. Заблудиться здесь практически невозможно – помимо многочисленных указателей на деревьях есть пометки цвета нашего маршрута.



Через 10 минут мы догнали наших друзей, как вдруг услышали небольшой шорох и все мгновенно остановились. Здесь явно находится кто-то еще подумали все присутствующие и внимательно начали приглядываться по сторонам. И вот мы заметили в джунглях несколько обезьян. Они прятались в тени деревьев и наблюдали за нами с не меньшим интересом, чем мы за ними.



На контакт обезьяны идти не хотели и вскоре решили покинуть нас даже не попрощавшись, а мы двинулись дальше. Какими бы не казались джунгли на первый взгляд легкими, но постоянно поднимаясь и спускаясь по не особо комфортным тропинкам очень быстро устаешь и обтекаешь потом. Но нельзя расслабляться ни на минуту, вокруг по всюду очень опасные колючие ветки.



К ним привыкаешь быстро и пару раз наткнувшись на них вначале пути искусно огибаешь их в дальнейшем. Маршрут Линтанг не случайно один из самых популярных от него разветвляются все остальные маршруты и по пути пейзаж сменится очень много раз. На пути предстоит пройти и леса, и горы, и небольшие смотровые площадки с пунктами отдыха. А если не спешить и внимательно разглядывать все вокруг можно заметить много интересного. Кувшинчики мы уже видели в центре дикой природы Семенгох, но эти были в несколько раз больше и ярче!



Часто поднимаясь и спускаясь тропинка иногда радует своей легкостью и дает небольшую передышку, чтобы набраться сил перед новыми подъемами.




Как оказалось, позже мы пошли не через стартовую точку, от которой уходят все остальные маршруты, а в обратном направлении, поэтому на самые интересные ответвления уже не оставалось ни времени, ни сил.




Когда дошли до стартовой точки уже сильно проголодались и решили пройтись до пляжа, чтобы перекусить фруктами. К тому же указатель говорил, что идти нам всего 800 метров. Путь оказался не легким и занял около часа в одну сторону, но был более интересным чем Линтанг.



В награду за пройденный маршрут нас ждал отличный пляж. А на камнях у самой кромки берега мы решили устроить себе маленький пикничок.



Между пляжами курсируют лодки и можно даже вернуться обратно к офису если сильно устали, но цены, конечно, кусаются. Самый короткий маршрут начинается от 18 ринггит (6$) за лодку.



Поев фруктов мы поняли, что есть хотим гораздо сильнее, да и мозоли от новой обуви были уж очень большими, поэтому решили отправится в сторону главного офиса парка в столовую. Времени у нас оставалось всего пара часов, а на обратный путь нужен как минимум час. По пути даже встретили большого жука, здесь ведь обитают не только одни обезьяны.



Есть еще одни интересные животные, которые тоже встречаются крайне редко. Это бородатые свиньи, которых можно встретить в паре минут ходьбы от Park HQ.


Бородатая свинья в Национальном парке Бако

Чтобы не тратить каждый день много времени на путь в национальный парк здесь можно остановится на ночь. Мы не думали, что нам здесь так понравится и если бы не купленные ранее билеты на самолет, обязательно остались бы здесь на пару дней. Домиков очень много и выглядят они примерно так.


Национальный парк Бако

Пока обедали в столовой (цены кстати практически как в городе) заметили несколько обезьян, которые клянчили еду у прохожих. После обеда у нас оставался еще час, который мы и провели вместе с обезьянами :)


Макаки в национальном парке Бако

Еду им лучше не показывать, потому что они совсем не брезгуют и даже вырвали у нас из рук откушенную грушу, которую можно разглядеть во рту у малыша.



Но все-таки как бы мило они не выглядели, близко лучше не подходить, посмотрите какие большие зубы!



Со временем обезьян собралось очень много и среди них даже начались какие-то потасовки. Серебряных лангуров и обезьян-носачей мы так больше и не увидели, хорошо хоть обычные маками нас успели развлечь.



Оставшиеся 15 минут ожидания нашей лодки мы провели в беседке на берегу моря, предвкушая длинный путь домой.


Национальный парк Бако

Обратно приплыли в 16:30 и поедая мороженное ждали автобус около 30 минут. По пути начался дождь, который собирался весь день и испортил большинство фотографий некрасивым серым небом.


Кошка у национального парка Бако

Национальный парк Бако – это отличное место, которое обязательно к посещению для тех, кто находится в Кучинге. Я бы рекомендовал остановиться там хотя бы на одну ночь, чтобы выдвинутся в путь по раньше и пройти по самым дальним маршрутам. Через пару дней мы полетели в другой город штата Саравак, чтобы прогуляться по огромным пещерам Ниах и национальному парку Lambir Hills, о чем расскажем в следующих статьях.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ ПОСЕТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БАКО

Официальный сайт национальных парков Саравака: www.sarawakforestry.com
Время работы: Билеты у пирса продают ежедневно с 8:00 до 17:00. Сам офис в парке (Park HQ) и столовая работают дольше. Лодку у пирса после 17:00 скорее всего поймать не удастся, хотя обратно вернуться можно. Мы договаривались утром с лодочником на 16:00 и доплыли обратно без проблем.
Билет в национальный парк Бако: Входной билет стоит 20 RM (6,7$) для взрослых и 7 RM (2,3$) для детей.
Лодка до парка: Лодка вмещает 5 человек и стоит 94 RM (31,3$) за всех в обе стороны, но когда мы были в парке (05.10.14) нам выделили лодку на четверых и потребовали по 40 RM (13,3$) с человека в обе стороны. Возможно цены теперь такие, либо просто пытаются обманом брать больше денег. Плыть 20-30 минут в одну сторону и обратно возвращаться той же лодкой, поэтому нужно заранее договориться на определенное время (и определенный день).
Еда: В столовой хороший выбор еды и цены чуть выше чем в городе. Есть и жаренный рис с мясом и нагетсы и картошка фри. Мы брали много разной не малайской еды и газировку — отдали 20 RM (6,7$) за двоих. При желании можно уложиться в 10-14 RM (3,3-4,6$) на двоих.
Между пляжами: От Park HQ и между остальными пляжами плавают лодки. Цены начинаются примерно от 20 RM (6,7$) за лодку в зависимости от расстояния между пляжами.

Жилье
Кемпинг: Возле Park HQ есть отдельная территория для кемпинга, правда когда мы проходили мимо это место больше напоминало болото. Стоит 5 RM (1,7$) с человека (палатка своя). Палатку можно поставить в любом другом месте парка, но это вроде как не официально.
Хостел: Есть домики с общими комнатами и общим туалетом. В каждой комнате по 4 кровати, а в самом доме 2-3 комнаты. Цена за койку 15 RM (5$) с человека.
Комната: Большой выбор комнат от 2х до 4х кроватей. Цена от 50 RM (16,7$) до 100 RM (33,3$). Туалет общий на несколько комнат.
Дома: Есть небольшие домики цена которых 100-200 RM (3,3-6,7$) в зависимости от размера дома.

Как добраться
Автобус: rapid Kuching № 1 — автобус отходит недалеко от розовой мечети и проезжает по городу, но подойдут не все остановки. Проезд стоит 3,5 RM (1,2$). Расписание автобуса (на 05.10.14):
Из города: каждый час с 7:00 до 17:00.
От остановки Бако: в 7:00, с 8:30 до 4:30 (раз в час), в 17:00 и последний в 17:45.
Минибас: Мы опоздали на автобус и стояли на остановке у набережной. Подъехал минибас, спросил кому нужно в Бако и предложил довезти нас по 5 RM (1,7$) с человека. Сначала нас было двое, но потом сели еще двое.
Доехать можно только до пирса парка Бако и нужно еще брать лодку, чтобы доплыть до самого национального парка.
Координаты пирса национального парка Бако: 1.663676, 110.431145 (Можно открыть в Google Maps).


Карта маршрутов в национальном парке Бако (такую же дают в Park HQ):


Одно из самых известных и вместе с тем меньше всех посещаемых мест в мире – Остров Пасхи. Маленький, холмистый, почти безлесный, треугольной формы остров вулканического происхождения, расположенный в Тихом океане, на расстоянии 3 600 км от Чили, чьей территорией он является. Остров Пасхи считают самым изолированным населенным островом в мире. Самая близкая земля к Острову Пасхи – английские Острова Питкэрн.

Популярное имя он получил благодаря голландскому мореплавателю, исследователю, Якобу Роггевену, обнаружившего остров в пасхальное воскресенье 5 апреля 1722 года. Старое местное название острова Те Пито о Те Хенуа (Te Pito o Te Henua), «Пуп Земли». В 1860-х годах таитянские моряки назвали его Рапа Нуи, «Большой Рапа», подразумевая, что есть ещё «Маленький Рапа», Рапа Ити, похожий остров в Полинезии.

Остров Пасхи знаменит во всем мире своими безмолвными задумчивыми статуями, расположившимися по всему острову. Их устанавливали люди Рапа Нуи между десятым и шестнадцатым веками. Только зачем они собирали эти древние чудеса до сих пор вопрос открытый, несмотря на разные предположения.

Археологические анализы и иконографические сравнения указывают на то, что культ статуй основан на мужской идеологии о происхождении власти и родословной, включая антропоморфическую символику. Статуи являлись символами могущества политического и религиозного. Кроме того, они были фактическими «хранилищами» священного духа и заряжены волшебной духовной сущностью «мана».

В начале 1950-х годов норвежский исследователь Тур Хейердал популяризировал идею, что остров был первоначально заселен индейскими сообществами с побережья Южной Америки. Но тщательные исследования: археологическое, этнографическое, лингвистическое, признали гипотезу несостоятельной. Исконные жители Острова Пасхи имеют среди своих предков полинезийцев, что подтвердило извлечение ДНК из скелетов, которые прибыли на остров в 318 году (радиоуглеродный анализ тростника из могил подтверждает дату). Первые колонисты, возможно, попали на остров случайно, затерявшись в море на нескольких каноэ. Были они родом с острова Мангарева или Островов Питкэрн. Попав на остров, они нашли райскую землю, которая изобиловала зеленью, птицами, устраивавшими гнездовья. Постепенно, благодаря щедрым дарам природы, народ стал прибавляться, положив начало религиозной и художественной культуре. С родных островов полинезийские поселенцы привезли бананы, батат, сахарный тростник, шелковицу бумажную, таро (растение со съедобными клубнями), цыплят. Постепенно, благодаря щедрым дарам природы, народ стал прибавляться, положив начало сложной религиозной и художественной культуре.

Особенности той культуры - огромные каменные статуи «моаи». У некоторых моаи, которые стоят на каменных церемониальных платформах «аху», создающих линию вокруг периметра острова, на голове «короны» - пукао - цилиндрической формы из светло-красной вулканической породы скориа, которую добывали только в Пуна Пау, карьере в маленьком кратере. Лица у моаи (аринга ора) обожествленных предков (аринга ора ата тепуна). Много моаи остались незавершенными на различных стадиях и рассеяны они всюду по острову, вдоль древних дорог, между каменоломнями и прибрежными областями. Почти все статуи вырезаны из прочного вулканического пепла, образованного вулканом Рано Рараку, возле которого и остаются почти половина моаи. В среднем статуи весят 14 -20 тонн и в высоту достигают шесть метров. Самая высокая моаи по имени Паро, весом в 75 тонн и ростом 10 метров. Одна статуя, правда, не законченная весит 270 тонн при росте двадцать метров. В зависимости от размера статуй их перемещали из каменоломни 50-150 человек на специальных санях, изготовленных из досок, волоком. Транспортировку считают замечательным творческим и физическим прорывом.

Якоб Роггевен нашел на острове примерно 2 000-3 000 жителей, но, скорее всего в 16 и 17 веках население составляло 10 000 – 15 000 человек. Но жизнь островитян ещё больше усложнилась и ухудшилась с прибытием голландцев в течение последующих ста лет.

Причины – перенаселенность, вырубка леса, нещадная эксплуатация чрезвычайно изолированного острова с ограниченными природными ресурсами.

Когда-то на Острове Пасхе росли пальмовые деревья (Paschalococos disperta), но островитяне полностью лишили остров лесного покрова в процессе установки своих статуй, для строительства рыбацких лодок, зданий и в качестве топлива. Образцы пыльцы 200 года говорят о двух основных деревьях острова (Paschalococos disperta и Saphora toromiro). Существуют свидетельства о том, что исчезновение деревьев совпало с крахом цивилизации Острова Пасхи. Исследование мусорных куч того периода показали внезапное понижение количества рыбных и птичьих костей, из чего следует, что островитяне больше не могли строить свои каноэ, а птицы потеряли участки для гнездования. Основой питания стали куры и крысы, зафиксированы даже случаи людоедства.

Небольшое выжившее население Острова Пасхи, в конечном счете, начало развивать новые традиции, чтобы сохранить немногие оставшиеся ресурсы. Среди них Культ Продавца Птиц (тангата ману). Каждый год устраивалось соревнование для которого лидеры выбирали представителя от каждого племени, который поплывет к Моту Нуи, соседнему острову, чтобы найти яйцо, отложенное темной крачкой (манутара). Плавание, в водах, кишащих акулами, конечно, было опасным. Тот, кто первый возвратится и принесет яйцо, назначался Продавцом Птиц. В течение года он награждался разными почестями и привилегиями, мог контролировать ресурсы своего племени Оронго – «каменная деревня», созданная высоко на оправе кратера вулкана Ранот Кау, была важным церемониальным центром для культа. Её построили, чтобы поклоняться богу изобилия Макемаке, основной религии островитян до 1866-67 годов.

На участке сотни петроглифов и изображения Макемаке, которые оставлены главным образом тангата ману.
К середине 19 столетия население увеличилось до 4 000 человек. В 1862 году к острову причалили работорговцы и уничтожили абсолютно всех здоровых людей. Из-за болезней принесенными западными жителями, насильственной депортации в Перу и Чили, на острове в 1877 году оставалось всего 111 человек. Кроме того, как и везде, постарались миссионеры. Островитяне получили удар в самое уязвимое место. Насильственная христианизация, а затем запрет на то, что составляло суть культуры. Запрещение татуировок, боди-арта, разрушение художественных работ людей Рапа Нуи, священных объектов, ронго-ронго - деревянных табличек с иероглифами островитян. Народ Рапа Нуи был практически изгнан с собственной земли и должен был жить в маленькой части острова. Остальные земли оставили для выращивания урожаев.

В 1888 году Чили аннексировал остров (при Поликарпо Торо Хуртадо), после чего остров начал постепенно возрождаться, но чистокровных Рапа Нуи на тот момент уже фактически не оставалось.

В современные дни туристический интерес к острову, немалый приток людей из Чили грозит изменить полинезийскую идентичность острова. Распределение земли в частное пользование создает напряженные отношения между жителями материка и уроженцами Рапа Нуи, категорически настроенных против частной собственности в пользу традиционного коммунального хозяйства.

Комментариев нет:

Отправить комментарий